Saldremos de Kagbeni temprano, cuando aún los rayos de sol pugnan por abrirse camino entre las altas montañas. La etapa hasta Muktinath será larga y el ascenso de casí un kilómetro pondrá a prueba nuestro estado forma y servirá para mejorar nuestra aclimatación.

Al igual que comentábamos en etapas anteriores, estos pueblos están construidos sobre fértiles terrazas de sedimentación; son como oasis en medio de una naturaleza tremendamente erosionada, lo que confiere al paisaje unas características únicas que apreciaremos mejor antes de que el sol está alto y borre las sombras. En la imagen inferior apreciamos el duro contraste entre la pared erosionada y las fértiles huertas que, con sus colores otoñales, se agolpan a pie de río.

Muktinath es el principal centro de peregrinación hinduista y nos ha decepcionado; sólo se ven cables, mucha suciedad, desorden,... nada de aquellos inolvidables recuerdos del pasado, cuando descendíamos del Thorung La. Únicamente se salvan los pocos telares en los que las tibetanas tejen sus vistosas mantas y bufandas. 

Todo por, y para, el turista y el peregrino, pero presentado en un lamentable estado de desorden..

Si dejamos el pueblo de Muktinath y ascendemos al antiguo templo las cosas cambian. Allí está el auténtico centro de peregrinación hinduista, bien conservado y en el que podremos ver sus ceremonias, acercarnos a observar el fuego eterno (actualmente casi extinguido) o recibir las bendiciones de algún santón, aunque eso si, a cambio de algunas monedas. Pero, ... compensa.

Durante esta etapa nos acompañó un amigo catalán, Joan, que estaba recorriendo Nepal antes de acercarse a la zona del Everest.

Lo mejor de la subida a Muktinath, a parte de la aclimatación acumulada, son los pueblecitos que jalonan el descenso (o la subida, según se mire). Son auténticos, con unas ubicaciones inigualables y con unas perspectivas sobre el valle difíciles de olvidar. Casi todos ellos están presididos por las ruinas de antiguos castillos que nos hablan de un pasado de luchas y esplendor. La subida por el Kali Gandaki era, y aún sigue siendo, uno de los accesos por los que se comerciaba con Tibet.

¿Que decir del entorno?

Vale más una imagen que mil palabras. Os dejamos con estas obtenidas durante el descenso, camino de Kagbeni, que está allá, en el fondo, donde se adivina el cañon del río.

Para percibir mejor la grandeza de estos lugares basta con pensar, por ejemplo, que esas terrazas que veis detrás de Cris, Pashupatí y Joan eran, hace millones de años, el cauce del río que ahora discurre, lenta pero incansablemente, 600 metros más abajo.