Es la estupa más grande del mundo y centro religioso de primera magnitud. Está rodeada de pintorescas casas y lamasterios. Alli existen algunas de las más importantes escuelas de thangkas. La visita a la estupa es mejor realizarla a primeras horas de la mañana, ya que es la hora de la mayoría de los tibetanos, para disfrutar de su autenticidad. Si se va más tarde la zona estará frecuentada por un incesante número de turistas.

En el entorno de la gran estupa se respira un ambiente de religiosidad que nos impregna e invita a participar. Caminaremos en torno a la estupa siguiendo la dirección de las agujas del reloj, o nos sentaremos a degustar un té, que nos ofrecerán gratuitamente en algún lamasterio, mientras nos adormilamos extasiados con el sonido de sus mantras, el leve tintineo de las campanillas o la potencia irresistible de las trompetas.

Todo un choque para nuestra cultura occidental. Las cremaciones, que diariamente se realizan a orillas del contaminado río Bagmati, afluente del sagrado Ganghes, constituyen un claro exponente de como la cultura oriental se manifiesta ante la muerte, que nos iguala a todos, muy a pesar de los ornamentos o ceremonias con que disfracemos tan importante tránsito.

Paso a paso podremos ir siguiendo en ritual con el que se despide al difunto, antes de ser incinerado, y sus restos arrojados al río sagrado, donde niños, y no tan niños, buscan apoderarse de alguna prenda de ropa sin quemar, o de troncos de madera que no han ardido de todo, que puedan ser aprovechados.

Al difunto de la agasaja con perfumes, comida o monedas, se le lavan los pies en el río sagrado, al igual que hacen los familiares, para purificarlo ante tan importante trance. La ceremonia es realizada exclusivamente por hombres, mientras las mujeres permanecen en un segundo plano. No dejará de sorprendernos su actitud impasible ante la presencia de turistas, hábidos de imágenes, que llegan a mezclarse con el séquito funerario, sin el menor respeto por la intimidad de la ceremonia.

Su plaza Durbar ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, en 1979. Es la cuna del arte Newari, auténtica maravilla en madera y barro. Patán nos ofrece la posibilidad de ver trabajar a los mejores artesanos del metal y la madera, realizando manualmente increibles maravillas. Entre sus monumentos, además del complejo de la plaza Durbas, es de destacar el "templo de los mil budas" llamado así por la cantidad de budas que lo decoran y que es la mayor construcción en terracota del mundo, así como sus numerosas fuentes y patios.

En la plaza Durbar podremos contemplar uno de los pocos templos realizados en piedra.

Para tener una visión de la perspectiva de esta plaza es conveniente subirse a alguno de los elevados restaurantes que la rodean. Habrá que subir cuatro o cinco pisos pero nos veremos ampliamente recompensados por las espectaculares vistas.

A pie de calle podremos contemplar el magnífico detalle de las tallas en madera, o las puertas recubiertas de oro, o simplemente sentarnos mientras un zapatero ambulante nos arregla nuestras ya desgastadas botas.

La amplia variedad de templos son como un escaparate que nos muestra la perfección alcanzada por los artesanos del metal a los que podremos ver trabajar en condiciones de absoluta precariedad.

También conocido como "el templo de los monos", por la gran cantidad de simios que viven en sus alededores y que se entremezclan con los devotos y turistas. Trecientos sesenta y cinco empinados escalones, que es necesario subir para purificarse, conducen a la plataforma superior compartida por varios templos, de diferentes religiones, como muestra evidente de tolerancia. Desde allí, a sus pies, se divisa la totalidad de Kathmandu. Los que no puedan subir tanta escalera pueden hacerlo por la parte posterior, dando un pequeño rodeo, incluso accediendo en taxi.

El valle de Kathmandu se sustenta sobre una base arcillosa, producto de los millones de años de erosión de las montañas que lo rodean. Bakthapur, ciudad agrícola por excelencia, es un claro exponente de la utilización de este material en la construcción. allí todo es de ladrillo: viviendas, pavimentos, monumentos,... Está bien conservada y es una de las visitas más interesantes que se pueden realizar en el valle tanto por sus monumentos, como por su famosa cerámica negra, como por ser un importante centro artesanal.

Las calles de Bakthapur son un cúmulo de sorpresas. Tuvimos la suerte de presenciar al celebración del año nuevo nepalí que cae siempre a mediados de abril y marca el primer dia del año según el calendario oficial de Nepal, y que aquí coincide con la fiesta de Bisket Jatra, una fiesta local de 9 días.

La fiesta empieza instalando a los dioses Bhairab y Bhadra Kali en dos grandes carros de cuatro ruedas portando un templo movil y movidos por una multitud de hombres enfervorizados, acompañados por grupos de música y devotos. Los dioses son llevados en procesión, por terrenos sinuosos y empinados hasta que llegar al centro histórico. Allí empieza una competición de tira y afloja entre los habitantes de la mitad norte y la mitad sur de la ciudad, que luchan por situar uno de los carros en su parte. La mitad ganadora adquiere el derecho de alojar en su barrio a los dioses durante los siete dias siguientes.

En las calles de Bakthapur se pueden ver numerosos "lugares de reunión", como el de la foto inferior, en la que los agricultores suelen juntarse para hablar, o hechar lasiesta, alguno mendigos a dormir e incluso algún pequeño artesano a trabajar (vimos hilanderas, peluqueros,...).

Localizamos y visitamos un centro de tintado de lana. La labor la realizan exclusivamente mujeres y es totalmente manual. El tintado suele realizarse en una atmósfera sofocante, por la necesidad de calentar grandes tinajas, pero no exenta de encanto, al menos para nosotros. El secado final se hace en los espacios públicos que aquí están llenos de actividades: venta de productos agrícolas, baños públicos, artesanos modelando o secando barro, peluqueros, ...